上篇介紹的貝倫塔是曼努埃爾式（(Manueline)）建築，或稱為葡萄牙哥德式晚期建築，是一種綜合式葡萄牙豪華風格的建築裝飾物，特色是扭轉造型的圓柱、國王紋章、雕飾精細又繁複的窗框，同時運用海上的元素，如在石頭上鑲上貝殼、錨等。這樣的建築模式只持續30年（1490～1520），卻在葡萄牙的藝術發展史上佔有重要地位，不僅在各種建築發光發熱，即便是雕塑、繪畫、貴金屬藝術品也有它的影子。
傑若米莫修道院（Mosteiro dos Jerónimos）是『曼努埃爾式』建築中最成功的一例。
傑若米莫修道院就在航海發現者紀念碑對面
誰可以把路上電線地下化？真是有礙觀瞻！
傑若米莫修道院的建築宏偉、內部裝飾華麗，由不同的建築師接力完成，以致整間修道院展現不同的建築風格。
傑若米莫（或熱羅尼莫）是古代西方教會領導群倫的聖經學者，1450年恩里克王子以其名興建修道院。
1497年，達伽馬和其他船員在啟程赴印度前一晚曾在此地祈禱，修道院後來年久失修，曼努埃爾一世計畫在原址興建一座新的修道院，以紀念達伽馬從印度有功歸來。
這間修道院本來是作為王室成員舉行喪禮之用，後來成為將要離開葡萄牙的海員們祈禱的教堂。
1502 年，由曼努埃爾式建築風格的創始人『迪奧戈‧德‧波伊塔卡（Diogo de Boitaca）』負責建造。
1517年再由西班牙建築師『究奧‧德‧卡斯提爾(João de Castilho)』接手興建，風格改採文藝復興的建築方式。
1520年曼努埃爾一世去世後，該修道院的建築逐漸停滯不前。
1550年，建築師『Diogo de Torralva』重新開始該修道院的建築工程，他僅採用文藝復興的建築風格。
1571年再由『Jérôme de Rouen』接手，他最後在建築中加入了一些古典的元素。
該修道院的所有建築工程於1580年正式結束，工期長達 78 年。
南門是傑若米莫修道院的一扇華麗的主要大門，由究奧‧德‧卡斯提爾（João de Castilho）設計，一般認為這是João de Castilho一生最偉大的作品之一。
南門很大，它高達32公尺，寬達12公尺，延伸至兩層樓高。它由很多山形牆（gable）和小尖塔（pinnacle）包圍著，其中還有很多細緻的雕塑。
南門上方的弧形頂飾（Tympanum），半浮雕顯示了傑若米莫一生的兩個情景：左邊的情景描述：聖傑若米莫為一頭獅子把刺從腳中拔出，獅子因而成了他最好的朋友；右邊的情景描述：沙漠中的傑若米莫。
拱門飾、三角面與弧面部分都包含曼努埃爾式的元素。貝倫的聖母像立在拱門飾上的基座上，在它之上則立有聖彌額爾的塑像，而頂端有聖令十字（Cross of The Order）。
曼努埃爾式風格窗框
曼努埃爾式風格門框
我們的行程不包含入內參觀傑若米莫修道院（
），但領隊還是帶我們參觀行程沒有的聖瑪利亞教堂。
聖瑪利亞教堂的入口在修道院旁的小側門(西門)。
聖瑪利亞教堂（Ingreja Santa Maria de Belem）大門
曼努埃爾（Manueline）建築風格
六根八角圓柱的高挑空間令人歎為觀止，交叉甬道沒有支撐的拱頂讓人感覺好像飄浮在空中。
傑若米莫修道院和聖瑪利亞教堂的二樓相通。
傑若米莫修道院是曼努埃爾一世為了達伽瑪從印度成功返回而興建，所以聖瑪利亞教堂內有達伽瑪的石棺。
（台灣的教堂是用來做禮拜，歐洲很多的教堂都用來擺石棺，可能是已經入境隨俗吧，走進教堂並沒有毛骨悚然的感覺。）
睡覺最舒服的姿勢是雙手放在兩侧或是交叉在腹部，雕刻師讓達伽瑪雙手合十數百年，可真累啊！
歐陸極西點洛卡岬十字架下面有一個石碑，上面寫著『陸止於此，海始於斯』，作者就是詩人卡蒙斯。卡蒙斯的石棺和達伽瑪長相左右，想必不寂寞。
走出教堂發生一件小趣事。我只顧著拍照，忘了跟緊前面的團員，結果當我走出聖瑪利亞教堂，舉目望去沒有一個認識的人，導覽機裡領隊的聲音已經由強而弱到完全聽不到。里斯本是我們這個旅程的第一天，我還不認得其他團友，這時我看到一個包包別著『巨匠旅遊』的大哥從聖瑪利亞教堂走出來才放下心來，畢竟他一定是跟著親戚或是朋友前來，他如果沒到，領隊不可能放鴿子吧？
後來發現領隊和團友們大概在11點方向約20公尺處集合等待失散的團友，真是好佳在。
走到傑若米莫修道院印象最深刻的不是宏偉壯觀的建築，而是，領隊時時提醒要小心注意路邊的『幾補屎』（台語 - 吉普賽）。本以為西班牙才是一級戰區，沒想到幾補屎的勢力範圍已經擴及到葡萄牙
。
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里斯本街頭美麗的「藍花楹」也是西班牙許多地方的行道樹，在春天盛開時非常壯觀，即便我們在春末夏初時來到西、葡，處處仍可見到它的蹤跡。不過，對某些西班牙人來說，藍花楹就像銀杏一樣，是一種「弄髒人行道」的樹，凋謝的花朵掉在地上是清道夫們最頭大的問題。
來葡萄牙沒吃到葡式蛋撻等於沒來過葡萄牙。巨匠旅遊特別請我們喝咖啡，吃蛋撻。
參觀完聖瑪利亞教堂，領隊帶我們到下一個街口的貝倫蛋撻店(Pasteis de Belem)吃蛋撻。
這家蛋撻店可是百年老店，它起源於一個美麗的傳說。
話說，傑若米莫修道院的修士來自法國，他們，包括修女，原來用大量的蛋白來替衣服上漿，剩下的蛋黃就用來做法國人日常吃的蛋糕和點心，精巧的手藝讓這些食譜傳遍全國。
1820年葡萄牙發生自由革命，境內所有的修道院面臨關閉的命運，牧師和工人都被驅逐，這些修士為了生存開始在煉糖廠附近賣蛋撻。1834年修道院被關閉，這些甜點的食譜因而被賣給煉糖廠。煉糖廠的所有人於是在1837年開了這間蛋撻店『Pasteis de Belem』，後代一直經營至今。
蛋撻店內外都是人，不只觀光客來嘗鮮，本地客人也鍾愛這種甜點。
葡萄牙有很多蛋撻店，這家老店的生意特別好。室友後來在極西點洛卡岬的地下美食店買了一個蛋撻，1.5歐，我問她，口感如何呢？她說，還是這家老店的蛋撻好吃。
進入蛋撻店首先衝到他們的開放廚房，沒想到只有三個工作人員。
拍完廚房開始拍蛋撻店。OMG! 這個蛋撻店的營業面積真大，整個蛋撻店是由一個又一個房間組成，我走了好幾個房間才找到洗手間，每個廳的牆面都有不同的裝飾。
在葡萄牙常常看到各種顏色的磁磚貼在牆壁上，即便是紀念品店也可看到這些小玩意兒，為什麼葡萄牙的磁磚這麼流行呢？
據說當年是由摩爾人傳進伊比利半島，15世紀葡萄牙國王由西班牙 Seville 帶回磁磚彩繪技術後，大量使用於正在整修的仙達皇宮的牆面。之後，這些磁磚被用於裝飾王宮、教堂與修道院，18世紀以後磁磚藝術達到顛峰，這些磁磚普及到平民百姓家與花園、噴泉...等城市的各角落。
領隊總共買了34個蛋撻，為了節省空間，兩兩相疊，尺寸真的蠻小的。
本來巨匠旅遊要請我們喝一杯咖啡和一個蛋撻，但因為店內幾乎客滿，我們一團32＋1人找不到那麼多位置，所以咖啡先欠著，每人只能拿一個蛋撻站著吃。
蛋撻剛出爐，可以灑糖粉或是肉桂粉，奶油香味濃郁，千層外皮酥脆，焦糖表面雖然有點焦黑，卻沒有苦澀的感覺，真是歐伊西！蛋撻一個才一歐多，好多團友（包括我）吃一個不過癮，還想自費買幾個，可是領隊不准，因為外帶的客人排了長長的一列...真是好遺憾！
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