2015克羅埃西亞 - 斯盧尼，烤羊肉午餐 @ YoYo's Garden

從札格雷布到斯盧尼路上，我第一次『嗅』到濃濃的火藥味。

街道兩旁有幾間房子的牆壁上彈痕累累，我好不容易拍到一間（下圖），看起來怵目驚心。沿路走下去，我發現並不是每間房子都如此，為什麼呢？我發揮福爾摩斯的辦案精神，開始抽絲剝繭找答案：

1）這間房子經過機關槍掃射，看來仇恨不可戴天。

2）街上其他房子的牆壁都完好如初，只有這間房子被打的體無完膚，主人卻不加以修補，應該不是留作紀念，改日好報仇，而是早已人去樓空了。

如果這兩個猜測為真，那可能要從克羅埃西亞內戰找原因了。

1991年，克羅埃西亞（信仰天主教、使用拉丁字母）和斯洛維尼亞（信仰天主教、使用拉丁字母）不滿塞爾維亞人藉鎮壓科索夫的機會獨攬軍政大權，於6月25日宣布獨立，迅即獲得西方世界的承認。克羅埃西亞警察軍和留在克羅埃西亞的塞爾維亞人發生零星的衝突。9月22日南斯拉夫正規軍襲擊克羅埃西亞首都札格雷布，正式開始變成克羅埃西亞和塞爾維亞正規軍的戰爭。

克羅埃西亞戰爭指的是1991年～1995年之間，克羅埃西亞人和塞爾維亞人因民族對立所引發的戰爭。

這個戰爭之所以延續五年，第一個原因是兩國部分國境直接相連，另一個原因是克羅埃西亞境內有相當數量的塞爾維亞人居住著。

戰爭最激烈的地區是多數塞爾維亞人群居且靠近塞爾維亞的斯拉弗尼亞地區，這個地區因為民族的不同從鄰居一瞬間反目變成仇家，發生居民拿起武器互相攻擊的險惡情況。

克羅埃西亞戰爭對於該國人口和民族分布產生重大影響。

克羅埃西亞從1992年～1995年，人口從475萬人減到440萬人；1991年～2001年，克羅埃西亞國內克羅唉西亞人的比率從78.1％上升到89.63％，另外塞爾維亞人從12.2％下降到4.54％。

所以致此，是因為克羅埃西亞為了獨立，一方面屠殺，另一方面驅趕塞爾維亞人。據說，克羅埃西亞為了成為單一民族克羅埃西亞後裔的國家，積極訂立許多法規，讓以前因為戰爭而離開的塞爾維亞人無法重返家園。

克羅埃西亞現在一片歌舞昇平的景象，誰能想像20年前這裡曾經發生一場腥風血雨???

克羅埃西亞（黃色）和塞爾維亞（桃紅色）國土相連的部份

下午就是這次克斯蒙旅遊的重頭戲 ---十六湖國家公園，從札格雷布到十六湖公園之間，巨匠開發了一個私房景點 - 斯盧尼（Slunj）讓我們提早欣賞克羅埃西亞優美的自然景觀。

斯盧尼（Slunj）有一點像遺世獨立的小村莊，四周有溪水流經，地勢的落差造成許多小瀑布，頗有歐版的桃花源意境。

陶淵明寫了一篇『桃花源記』，描述一個世俗的漁人偶然進入與世隔絕之地的奇遇記。

『晉太元中，武陵人，捕魚為業。緣溪行，忘路之遠近，忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛。漁人甚異之，復前行，欲窮其林。

林盡水源，便得一山，山有小口，髣髴若有光。便舍船，從口入。初極狹，才通人。復行數十步，豁然開朗，土地平曠，屋舍儼然，有良田、美池、桑竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣著，悉如外人。黃髮、垂髫，並怡然自樂。』

白話文就是：

我們這些來自遙遠國度的番邦人士，以旅遊為業，沿著小溪往前走，忘了走了多少路，忽然看到一片蒼鬱的樹林緊靠著兩岸生長，紅瓦屋若隱若現，小瀑布流洩而下，有幾百步長，青草鮮嫩翠綠，我們驚喜地往前一直走，右前方出現一座小橋。綠樹林在我們過了小橋之後就沒有了，這時開始一小段上坡路，右方出現一個小湖泊，幾間屋舍錯落有致，再往前行，有肥沃的土地、美麗的池沼和一堆不知名的綠樹，房屋與房屋間以木板便道相通，雞鳴狗叫聲都可以互相聽到，在這裡居住的人們看起來都很悠閒快樂。