YoYo's Garden

葡萄牙中部有三個聯合國教科文組織認定的世界遺產，分別為『阿爾科巴薩修道院』（Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça）、『巴塔利亞修道院』（Mosteiro da Batalha）以及『托馬爾的基督修道院』（Convento de Cristo）。

這三座修道院興建於 12~15 世紀間，當時正值伊比利半島收復失地運動（718～1492）如火如荼進行，葡萄牙逐漸發展為強大海洋帝國的時期（15～17世紀），這三座修道院便是這段輝煌歷史的見證者。

（俏鬍子旅行團 - 葡萄牙旅遊｜最美的遺憾，Batalha未完成修道院）

今早出發前領隊說，今天是修心養性之旅，早上先去托馬爾的基督修道院看看軍事要塞，下午再到巴塔利亞修道院朝聖。

巴塔利亞修道院是一座道明會修道院，位於托馬爾西北45公里處的巴塔利亞（Batalha）。

記得上次在基瑪拉斯奧利維拉廣場看到的『奧利維拉聖母教堂』就是1387年若昂為了在阿勒祖巴洛特戰役（Batalha  de   Aljubarrota）中以寡敵眾戰勝卡斯提爾人而擴建的。

因為此戰役確保往後葡萄牙200多年的獨立的地位，若昂成為葡萄牙國王若昂一世（即約翰一世），為了感謝聖母庇佑及慶祝葡萄牙打敗卡斯提爾王國，若昂一世於隔年（1386）下令在戰場附近興建巴塔利亞（Batalha是『戰鬥』的意思）小鎮和修道院作為紀念。因此巴塔利亞修道院的全名是『勝利的聖瑪利亞修道院』（Mosteiro Santa Maria da Vitória）。

這間修道院的興建長達100多年，1386年開始動工，經歷了15位建築師和七任國王，直到 1517年才『大致』完成。

1755年里斯本大地震連北非、芬蘭都受到影響，可能是聖母保佑吧，里斯本附近的巴塔利亞修道院受損的程度並不嚴重。

但是躲得過天災卻躲不掉人禍。

1810年拿破崙軍隊殺進葡萄牙，在掠奪財物後放火燒掉修道院，造成嚴重傷害。

1834年的宗教制度崩漬，道明會被逐出，這座教堂和修道院年久失修淪為廢墟。

1840年，費迪南二世（Ferdinand II，1816-1885）大力修復修道院，工程直到20世紀初才完工，終於讓這座珍貴的哥德式修道院得以華麗再現。

廣場上騎馬的雕像是葡萄牙將軍『Nuno Álvares Pereira』，他是上述阿勒祖巴洛特戰役中的領導人物，讓葡萄牙能夠從卡斯提爾王國獨立出來。

這座修道院起初的設計受到哥德式樣的影響，我們可以從外面的飛扶壁辨識出來。後來由兩位重要建築師打造出葡萄牙最知名的曼努埃爾風格，於1983年入選為世界遺產。

巴塔利亞修道院主要的參觀景點分為「創立者禮拜堂」（the Founder's Chapel）、「國王迴廊」（Royal Cloister of King John Ist）、無名戰士墓（Chapter House）和「未完成禮拜堂」（Unfinished     Chapels）四大部分。

哥德式教堂

大門右側的銅牌標示著1983年9月12日被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。

歐洲教堂大門上方有半圓形或是三角形的裝飾牆面，在建築學上稱為『tympanum』，即『鼓膜（drum）』的意思。

我把這塊三角形地帶放大，整個雕刻的細節非常驚人，坐在中間寶座的基督上面有個類似教堂的小小華蓋，四周被新約聖經四部福音書的作者所圍繞，四位作者各有其象徵圖像：

右上角 --- 馬太（Matthew）- 人 - 象徵耶穌基督的降生。

右下角 --- 馬可 (Mark）- 獅子 - 象徵耶穌基督的復活。

左上角 --- 約翰 (John)         - 鷹 - 象徵耶穌基督的升天。

左下角 --- 路加 (Luke)      - 公牛 - 象徵動物的犧牲。

教堂大門上面有拱門飾（archivolt），顧名思義就是拱門上面一層一層內彎的飾帶。

（網路）

修道院大門上面的拱門飾總共有六層，由78尊雕像拼湊而成，包括舊約聖經中的國王、天使、先知和聖人，每一尊雕像的神態和服飾都不一樣，上面都有一頂小小華蓋。

幸運草（clover）圖案是這間修道院的主要裝飾元素，Tympanum下面就可以找到幸運草。

每尊雕像的衣紋流暢，神態不一，可謂栩栩如生。

拱門飾上面應該是耶穌基督吧？上半部的牆面全是幸運草圖案。

Mateus Fernandes是約翰二世在位時，擅長曼努埃爾（Manueline Style）風格的建築師，最為人熟知的作品是『未完成禮拜堂』的曼努埃爾式大門。

靠近教堂大門有一塊大理石墓板是就是Mateus Fernandes和夫人的埋骨之處。

中殿是長約80公尺，寬22公尺，32.4公尺高的長方形空間，沒有任何雕像和裝飾物，透露出肅穆和空靈的感覺。

我們進入教堂大門往右走就是『創立者禮拜堂』。

約翰一世找了享有盛名的建築師Huguet在教堂側邊增加一間『皇家墓園』，也就是『創立者禮拜堂』。

從上面的平面圖可以看出『創立者禮拜堂（Founders' Chapel）』並非原來的規劃，而是後來增建的。它是葡萄牙第一個皇家的「先賢與功績者陵墓」，建於1426～1434年。

來自英國的菲莉帕（Philippa）皇后邀請一些英國建築師參與建造，因此這座教堂是華麗的哥德式和英國垂直樣式的綜合體。

從平面圖來看，這個禮拜堂的中間是由八根裝飾著幸運草浮雕的柱子圍成八角形，上面覆蓋的星形穹頂，有如光輝燦爛的華蓋護持著躺在宏偉拱型墳墓裡面的約翰一世和皇后菲莉帕。

八角形裝飾拱柱的中央擺放一對手牽著手的雕像是約翰一世和皇后菲莉帕，雕像下面就是石棺；他們的兒子也葬在這裡，其中最知名的是三子亨利王子，他是開創葡萄牙航海大發現的「航海王子」。

這個石棺很高，四周又有圍欄，我很難拍到這對手牽手的神仙佳偶。

約翰一世和菲莉帕皇后頭上也有華蓋！

華蓋上面是葡萄牙國徽。

南邊的牆壁是四位王子（和夫人）的墓，從左至右： 斐迪南、約翰、亨利、彼得。

亨利王子和夫人

約翰王子（Prince John）和夫人

斐迪南王子（Ferdinand）

可愛的雕刻師直接找一塊地板落款了！

教堂左邊就是國王迴廊（Chapter House）。

椰子樹形狀的石柱，頂端為拱型的花窗，曼努埃爾式風格。

無名戰士墓（Chapter House）在國王迴廊的東邊，由二位警衛站崗守護一戰陣亡的二位無名戰士的英靈。

無名戰士墓每隔一小時有衛兵交接，旁邊還有一位衛兵督導站著。

導遊說等一會兒就開始衛兵交接了，我打量附近站著的衛兵督導，身高超過190，可謂帥哥一枚!

等交接儀式結束後，我們請站在一旁的衛兵督導合照，即便找出團裡最魁梧的男士（180公分，超過100公斤）與之合照，氣勢還是矮人家一截。

特殊的柱頭，令人驚豔！

國王迴廊地板上也有雕刻師的落款，竟然是個骷髏頭！

國王迴廊轉角的華麗噴泉

阿方索五世的迴廊就在國王迴廊旁邊，造型樸實簡單多了。

連洗手間都很古典。

領隊帶著我們走出國王迴廊，我還以為要上車前往下一個景點，結果，沿著修道院繞了一圈...

我們看到『未完成禮拜堂』了。

（http://www.madaboutlisbon.com/BETA/batalha.html）

關於這間『未完成禮拜堂』有一段小插曲。

當我剛剛踏入教堂時，左邊立著一個海報（下圖），一棟圓形無頂建築中間還有一枚金幣真有意思，就把它拍下來。

我參觀半天都沒看到海報上的圓形建築，當我走到『未完成教堂』門口，有一對男女坐在椅子上聊天，可能是服務員吧？

我就把手機的照片給他們看，然後我問，這棟建築在哪裡？

他們搖搖頭。

結果，我一走進去就發現這棟圓形無頂建築。

哇勒ㄟ！他們一定是聽不懂英語啦。

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『未完成禮拜堂』是約翰一世的次子 - 愛德華一世〔葡萄牙文是Duarte（杜阿爾特）〕的墓園，曼努埃爾派的大建築師 - 費南德（Mateus Fernandes）的代表作，於1434年愛德華一世在位第一年動工。

愛德華一世說，他的座右銘『Leauté  faray tam yaserei（I will always be loyal）』必須重複刻在教堂的石拱門、拱頂和柱子超過二百次。費南德原先計畫用扶壁支撐禮拜堂，上面以八邊形的穹頂覆蓋，但是到十六世紀初，他的孫子曼努埃爾一世時期還沒完工。

為了集中有限的人力、物力建造貝倫的傑若尼莫修道院（The   Jerónimos    Monastery），曼努埃爾一世最終決定停掉工程，留下沒有封頂的禮拜堂。

這間禮拜堂最吸睛的是多層次的浮雕門廊，有如豪華的蕾絲花邊，有『世界最美的門』之稱。

修道院完工後，迷人的曼努埃爾式建築風格開始風行到葡萄牙各地。我當時有眼不識泰山，一心只想到怎麼把這個圓頂拍下來，竟然沒注意到層層疊疊的精緻門廊，只能找網路的照片留下記錄。

（The Lonely Traveler）

據說『八』代表重生、因此『八』角形常在教堂建築中出現，如托馬爾修道院、創始者教堂、無名英雄墓和『未完成禮拜堂』都是如此。

『未完成禮拜堂』就像國畫裡的『留白』，讓人想像封頂以後的樣貌，也體會到當初曼努埃爾一世決定停工的無奈心情。

我沒有帶魚眼鏡頭，只能拍到這樣...。

法蒂瑪（Fatima）位於托馬爾和巴塔利亞中間，1917年曾經發生聖母瑪利亞顯靈的事蹟，因此成為天主教著名的朝聖地，。

我們今晚住在法蒂瑪大教堂附近的Hotel Anjo de Portugal，因此我們先到旅館 check in，再步行前往法蒂瑪大教堂拍夜景。

即便是晚上，教堂旁邊也有很多教徒聚會聽道。

拍夜景前，我們先到法蒂瑪大教堂旁邊的Restaurante-Bar O Recinto用餐。

吃完飯後，領隊讓我們自己去拍大教堂夜景，然後自己走回旅館。

我向來是個路痴，連逛百貨公司都會迷路，今晚從餐廳走回到教堂又走錯路，還好被附近幾個團友發現叫回，才不致留在法蒂瑪當修女度過餘生。

剛下過雨的教堂廣場顯得冷冷清清，除了幾個一路跪著往前的教徒外，只剩下我一個人踽踽獨行。

我們東方觀光客在歐洲是『移動的歐元』，也是扒手最喜歡下手的目標，我這人生性膽小，只得趕緊沿著教堂旁邊的小路走回旅館。

沿路一片靜寂，只有幾盞路燈伴我前進，我的腳步越來越快，就怕從暗巷裡跑出來幾個搶匪偷襲...，還好聖母保佑，過了十來分鐘，我終於走回到旅館了。