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我們下午到水上伯頓的北方,蘇達利(Shottery),大文豪莎士比亞夫人安妮的故居參觀。

莎士比亞的夫人名叫安海瑟威(Ann Hathaway),這名字好耳熟,讓我馬上聯想到那個美國影星,原來這兩人同名同姓。

參觀安妮故居的觀光客很多,由於房子內的空間有限,我們先在花園裡等待,過了約十來分鐘,終於輪到我們進場了。

接待員是一位年約80多歲的老婦人,她一開始先講述安妮與莎士比亞的情史。

她說,莎士比亞18歲時,娶了當時26歲的安妮為妻,那時的安妮已經懷孕...。

(這位導覽的老婦人操著正統的英國腔調,當她講到莎士比亞在18歲就搞大安妮的肚子時,她的嘴角稍微揚起,臉上露出曖昧的笑容,她的眼球左右流轉,活脫脫是哈利波特的『麥教授』  Maggie   Smith的化身。)

莎士比亞與安妮的婚禮不得不在匆忙中舉行,雖然莎士比亞娶了大6歲的安妮為妻,但他們一輩子都沒有離婚,只是我們可以從莎士比亞的作品中猜測他的真實念頭。

他說,『女人應該撿一個比她年齡大些的男人結婚,這樣她才跟他合得來,不會失去她丈夫的歡心。』

他又說,『...選一個年輕一點的姑娘做你的愛人吧,否則你的愛情便不能長青。』

這是否是莎士比亞對當初這段婚姻內心懊悔的流露呢?

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安妮之家(Ann Hathaway's Cottage)是一棟500年的老房子,也是莎士比亞追求安妮的地方。

安妮之家本來是一間農舍,建於1463年,廚房和客廳仍維持中世紀的樣子。

第一個住在農舍的是安妮的祖父,John   Hathaway,他是一位租土地來養羊的農人,安妮出生於1556年。

安妮之家前面的花園曾經是一個藥草園,還養了一些家畜。

1581年當安妮的父親過世後,安妮的哥哥Bartholomew繼承這個90英畝租賃的農舍,不久之後,Bartholomew就把這個房產買下來。他對農舍進行增建和改善的工程,工程進行到1624年過世為止。

1800年晚期,海瑟威家族的資產持續減少中,有些財產包括土地和農舍被抵押,最後不得不賣掉還債,最後,海瑟威家族的後代只好租下這個農舍居住。

1892年莎士比亞出生地基金向當時的房東買下這個農舍,每年付給當時住在這裡的海瑟威家族Mary   Baker  和她家人£75。

Mary   Baker和家人的責任就是照料這個農舍和分享家族的故事,直到今日都是如此。

Mary的兒子William Baker 一直住在農舍,直到1911年離開。

蘆葦草屋頂做得真紮實

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安妮之家一樓牆壁掛的圖畫

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安妮故居裡面的房間小小的,樓梯也是窄小而陡,完全是500年前農舍原滋原味的呈現。

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接著我們到位於史特拉福(Straford-upon -Avon)的莎士比亞故居參觀。

莎士比亞不僅在史特拉福出生、成長,他在倫敦退休後也重返此處,和他的妻子安妮度過餘生,最後也葬在這小鎮上。

莎士比亞故居

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莎士比亞故居的入口處位於史特拉福Henley街的The Shakespeare Center。

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這棟房子是莎士比亞出生和成長的地方,莎士比亞結婚後五年內也都和太太安妮住在這裡。

由於莎士比亞父親,John Shakespeare,是個成功的商人,因而累積不少財富,所以擁有Henley街上最大的房子。

當John   和Mary結婚後共生育8個小孩,威廉‧莎士比亞是第三個孩子。

1568年,伊莉莎白一世時期,John 成為史特拉福的鎮長,他於1601年過世。

威廉‧莎士比亞當時是John存活中最年長的孩子,因此威廉繼承了這棟房子。

他將部分房產租人,而這被租的房子變成一間小旅館,這間小旅館一直營業到1847年。

當莎士比亞過世,他將房子留給最大的女兒,Susanna。Susanna死後,她將房子留給獨生女,伊莉莎白。

雖然伊莉莎白嫁了二次,但卻沒有生下一男半女。所以當伊莉莎白死後,這個房子就被莎士比亞姊妹的後代 -   Joan   Hart繼承了。

這間房子一直被Hart家族擁有直到18世紀末期,後來乾脆出售換現金,1847年被莎士比亞出生地基金會購得,從此此棟房子由基金會照料打理。

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由於莎士比亞的父親是羊毛商人,這棟房子原本分成兩個部分,一部分為住所,另一部分為商店。在莎士比亞的父親過世後,商店不再經營,而改為純住宅,如今這裡是博物館,對外開放參觀。

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莎士比亞故居是棟二層樓建築,房子裡面重現了莎士比亞出生後,各個房間的格局和擺設。由於莎士比亞的父親是個有錢人,所以房屋的陳設遠比安妮故居來得舒適,充分顯現出當時中產階級的生活縮影。

下圖是莎士比亞故居

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莎士比亞時代的床小小的,據說是當時的人比較淺眠,睡覺時是『半坐睡(半躺半臥)』,所以床的長度比現在的床要短得多。

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牆壁上的花紋和豪華的擺設在在顯示這個家族的富有程度。

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二樓

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莎士比亞出生的房間

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床的旁邊是嬰兒床、澡盆、水壺...重現莎士比亞出生時的原貌。

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往下走是廚房

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莎士比亞故居外面是個公園,公園一角有個小劇場,現場有人演繹莎士比亞的作品。

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莎士比亞故居出口在Henley Steet。

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莎士比亞故居

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我們晚上住在史特拉福小鎮的莎士比亞旅館(Mercure Shakespeare Hotel)。

巨匠一直都安排我們住較新穎的酒店,沒想到今晚住的是一間充滿歲月痕跡的老旅館,真是讓人好期待喔!

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旅館房間重新裝潢過,寬敞而舒適。

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我進到浴室看到浴室內有Heated Towel   Rail,卻找不到任何power 的按鈕,只好請問櫃檯服務員,結果這個開關是在浴室門口的右下角。

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我們提前抵達旅館check in,吃晚飯前大約有二小時的自由活動時間,我趁著空檔到旅館外面街上逛逛。

史特拉福街上的建築風格似曾相識,好像是四年多年我在德、法邊境的史特拉斯堡(Strasbourg)看到的房子,回家谷歌才知道原來這是都鐸王朝(House of Tudor )時期所蓋的建築。

都鐸王朝由亨利七世創建,比較有名的君主就是為了離婚而脫離梵蒂崗舊教,創立英國國教的亨利八世(1509~1547),和終身未嫁的伊莉莎白一世(1558~1603),都鐸王朝長達118年(1485~1603)。

都鐸時期出現許多外露木結構的民間住宅,深色的外露木構架和白色的牆壁形成鮮明的對比。

一般來說,都鐸式建築的特點是以厚重的橡木作為主架構,尖而斜的屋頂,突出交叉骨架山牆,也有二~三個磚石砌的大煙囪,並有裝飾線腳,牆體採用磚石及抹灰等材料組合而成。這類建築喜用凸窗和狹長的窗框,窗框內再隔出方形或菱形的小窗格。

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市鎮大廳(Town Hall)

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白泥牆上不同花樣的黑木條呈現精采的建築風格

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晚上就在旅館一樓餐廳解決。上次有提到,如果旅行社把晚餐定在住宿的旅館可以省掉半小時到一小時的時間,旅客可以早點休息,巨匠真是超貼心!

沙拉還有好幾隻蝦子,歐伊西!

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唉!又是炸薯條和炸魚排。

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下圖這個飯後甜點是我吃過最甜的甜點,足以甜死一般正常人,即便連螞蟻也不能倖免。

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隔天一早起來就到旅館左邊逛逛,下圖是房屋仲介公司的廣告。

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仔細觀察黑木條如何與白牆水乳交融

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我到接待櫃檯向美麗的義大利裔的小姐要了一份有關旅館的歷史。

她馬上從抽屜裡拿出一份A4的說明,看來有不少房客對這棟旅館有興趣。

這棟旅館是在1480年代(亨利七世)興建的,到現在已有500多年歷史。

曾經住在旅館的房客何止百萬人,人多一定嘴雜,多年來,鬼故事的傳說一直在旅館內蔓延。

鬼故事不只一個,其中一個是,有很多人看到一個蓄鬍子,穿著灰色長披風的男士在203室外面走廊遊盪。

這些目擊者陳述,他們清楚看到這個鬼,只是,他馬上消失在空氣中。

有一個工人說,當他工作完畢離開203室才2分鐘,當他再次回到203室,他發現原本散落在各處的工具被整整齊齊地放置在化妝台上面。

一個美國房客說,她搭火車來史特拉福並且住在莎士比亞旅館裡過夜。

她睡前刻意把回程車票放在床邊,沒想到當她睡醒之後,這張回程車票已經被撕成碎片。

另外一位女房客說,當她正在做夢時,她的身體突然被壓住,雖然她一直掙扎但還是無法掙脫。當她醒來,她發現自己的手臂有瘀傷,驚嚇之餘,她馬上退房離開。

很多住在203室的房客也提早退房,他們反應在房內感覺到好像有鬼(unpleasant presence)的存在。

幾年前有一位通靈者住在203室嘗試去發現到底有沒有鬼?

後來她說,她看到一個小女孩瑟縮地躲在牆角,看起來非常害怕。

她的名字叫Lucinda。

她有一頭金色長髮並且抱著一隻貓。

她非常不高興因為受到父親的虐待,因此很早就死了。

這個通靈者覺得,Ludinda渴望友誼和幫忙,她不希望房客離開她或是這個房間。

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看到旅館提供這篇『For many   years there have been rumours of   at least one   ghost at   the   Shakespeare   Hotel』,我開始毛骨悚然,連晚餐也是食不知味。

吃完晚餐後,我回到櫃檯問那位義大利小姐,這篇鬼故事是不是真的?

她促狹地笑說,NOOOOOOO。

當天晚上我吃了安眠藥後就早早上床,我想,不管有沒有鬼,只要沒看到就沒關係...。

半夜也曾起來如廁,還好沒有看到不明物體,真是謝天謝地。

第二天醒來恍如隔世...為什麼我會這麼緊張?

因為我住在230室,離203室已經很近了,(如果這個鬼把230看成203呢?)外面就是傳說中的鬼漫遊的走廊...。

這次我真的好慶幸我有室友可以壯膽。

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一樓的古典大廳

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一樣的英式早餐

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荷包蛋、炸薯餅、烤番茄、燉豆子、香腸...,幾乎每天都是同樣的菜色

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