戀戀俄波波- 華沙 - 聖十字教堂 - 老城區 - 米克拉奇 @ YoYo's Garden

『戰地琴人』的劇情接近尾聲時，男主角冒著生命危險成功地逃出『猶太特區』，躲進滿目瘡痍的首都公寓廢墟中求生存...。

我看這部電影時，不敢相信華沙真的變成廢墟，我想，一定是編劇家誇張描繪的情節，沒想到，當我用Google搜尋的結果，發現二戰時的華沙大部分真的變成廢墟，有些地方還被夷為平地。

為什麼華沙的市容全毀呢？

因為二戰時期，以希特勒為首的納粹勢力佔領華沙，1944年的『華沙（人民）起義』讓希特勒勃然大怒，他下令納粹德軍將華沙徹底摧毀，讓華沙從世界地圖上消失，圖書館和博物館的收藏不是運往德國就是被燒毀，導致全市85％以上的地區變成廢墟，包括具歷史價值的老城區及皇家城堡。

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華沙有必要重建嗎？

曾經在自家裝潢過的格友一定知道，不管是打掉牆壁或是換地板上的磁磚，地上揚起的細小粉末勢將覆蓋房子裡面所有器物，對呼吸道更有不良的影響。

有人建議重建華沙，也有人建議放棄華沙。

因為華沙被全面性地摧毀，全部重建可謂工程浩大，有人建議保留華沙廢墟紀念這次戰爭，華沙應該遷都。

光是到處揚起的塵土就足以讓華沙人窒息，有一位哲學家曾經說，他估計那段時間的華沙住民一年要吸入等於四塊磚頭的灰塵份量。他很敬佩地說，華沙人必定具有非常強烈的愛國心才能不顧自己的身體健康，堅持用一磚一瓦重建華沙。

華沙是否重建，正反兩面的意見都言之成理，不過，由結果得知，重建華沙當然是最後的贏家。

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華沙要如何重建呢？

18世紀威尼斯畫家貝納多．貝諾托（Bernardo Bellotto）專門從事城市景觀繪畫，1768年他接受當時波蘭國王的邀請成為國王在華沙的宮廷畫家，他待在華沙整整16年直到過世為止，創作了很多張漂亮而且準確度高的華沙建築和廣場圖畫，他的作品的精準度使200年後華沙重建成為可能。

華沙的建築專家、藝術歷史學家和遺跡保護學者根據貝納多‧貝諾托的城市景觀圖繪成藍圖，華沙人民將廢墟裡龐大數量的殘磚瓦礫加以清除，再由建築工人依照藍圖原樣重建，可以說是傾全民之力投入重建的工作。

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華沙老城區（又稱華沙歷史中心， Historic Centre of Warsaw）重建至今不到百年，為何能讓聯合國教科文組織登錄為世界遺產呢？以下是聯合國教科文組織的解釋：

華沙居民經過五年快速的重建，恢復原本老城區的細緻美感，包括教堂、皇宮和市場。這是一個從13世紀跨越到20世紀歷史幾乎完整重建的優秀典範。

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波蘭二次亡國，二戰之後人口減少610萬，達總人口的21.4％，華沙85％成為廢墟，希特勒幾乎達成徹底摧毀波蘭的心願。有哪個國家曾遭逢這樣的劫難？可是，華沙人民拿著200年前一位藝術家畫的街景圖一塊一塊重建，讓現在的華沙老城區得以風華再現。

走在人生幽谷的人們想想華沙，世界上沒有什麼困境是過不去的，千萬不要輕易被打倒，只要重新站起來就有希望。

(上圖為貝納多‧貝諾托所繪，攝影師：Andrzej Ring, Lech Sandzewicz)

現在的華沙是波蘭的首都和最大城市，人口有175萬，有如浴火鳳凰，不僅重現中古世紀古城的樣貌，而且興建新市區（昨晚我們入住的華沙洲際飯店即位於充滿現代建築的華沙金融區），呈現新與舊的完美融合。

克拉克夫郊區街（Krakowskie Przedmieście）是華沙最有名的大街，兩旁有歷史悠久的宮殿、教堂、大學區和莊園房子，走到底就是皇家城堡廣場。

Let's go!

哥白尼雕像位於波蘭科學院（Polish Academy of Science）前方。

哥白尼手上拿著指南針和渾天儀。

聖十字教堂（Holy Cross Church）是一座天主教堂，也是華沙最著名的巴洛克教堂之一，興建於1682年，1757年完成，1944年被毀，後來重建成今日模樣。

1849年愛國詩人蕭邦臨終前輕輕說出他的最後遺願：『我死後，請你們將我的心臟帶回祖國波蘭安葬』，他希望象徵靈魂的心臟能夠回到他魂牽夢縈的故國。在160多年前，蕭邦的心臟是如何被運回波蘭呢？可用『顛沛流離』來形容這個過程。

據說蕭邦的心臟最初被裝在甕裡，由他姊姊偷偷運進俄羅斯官兵駐守的波蘭境內，回到家鄉後，蕭邦的心輾轉多位親戚手中，最終才安居在華沙聖十字教堂的柱子裡面。二戰時，蕭邦的心臟一度落入納粹之手。

聖十字教堂最吸引遊客的就是藏著蕭邦心臟的這根柱子。

蕭邦的心臟放在裝有防腐劑或酒精的瓶子內，然後放在下圖的柱子裡。蕭邦英年早逝，39歲就魂歸離恨天，後人想要對蕭邦的心臟作基因檢測，了解體弱多病的蕭邦是否死於肺結核，然而保管心臟的波蘭政府和教堂多年來否決任何侵入性的檢測，原因之一是：一名仍在世的蕭邦遠親極力反對。

直到2014年才出現轉機，因為鑑識科學家提出警告，蕭邦的心臟封存多年後，瓶內的酒精可能揮發，恐讓心臟乾枯，色澤變深，他們最終才同意接受簡易檢查。

檢查結果當然沒有公布，文化部長大打太極地表示：『我們波蘭人都說蕭邦是憂思祖國而終，探究確切死因絕不是打擾蕭邦的心的正當理由』。不過，以後還是有機會再次檢驗蕭邦的心臟，官方公布：下次檢驗的時間是五十年後。(只可惜我們都等不到了)

波蘭最有名的人除了蕭邦、哥白尼、居禮夫人外，還有前教宗若望保祿二世。若望保祿二世於1978年被選為教宗，在位時間史上第二長。聖十字教堂進門左邊有個若望保祿二世的禮拜堂。

聖十字教堂前面是克拉克夫郊區街，往前走幾步就是蕭邦故居（下圖），兩旁的路燈充滿典雅風情。

蕭邦的房間就在二樓，有圖為證！

走在克拉克夫郊區街一再和蕭邦不期而遇，一開始是放在聖十字教堂柱子內的心臟，再來是蕭邦住過的老房子，然後是老城區內的蕭邦博物館，路上還有黑色大理石椅可以讓我們聽聽蕭邦演奏的曲子，往南延伸可到蕭邦公園看看蕭邦的雕像。

一年不知有多少遊客來華沙尋找蕭邦，因此而衍生的觀光收入難以數計。人家有蕭邦，我們有誰呢？

左邊是華沙大學的大門

新潮的售貨亭

昨晚我們步出餐廳正在路口等車的時候，我發現有棟建築物的牆壁上有個巨型雕像。

這一件雕像和義大利雕像完全不一樣。義大利的雕像充滿力與美的結合，可是，這個牆壁雕的卻是拿著工具的工人，充滿共產主義色彩。

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蒂什基維奇宮(Pałac Tyszkiewiczów warsaw)（下圖）是華沙最美麗的『新古典主義建築』之一，現在由華沙大學使用。

這條克拉克夫郊區街上有好幾間新古典主義風格的教堂，到底什麼是『新古典主義建築風格』呢？

早在法國大革命之前，已經有一些建築師對巴洛克建築過度繁複、過度裝飾的風格產生反感，經由對古代廢墟的研究，他們認為古代的典雅優美在於『簡單的秩序和諧』，應該回到『古希臘』和『古羅馬』藝術的『純潔』，以及在較小的程度上，回到16世紀文化復興時期的古典主義。

大革命之後，羅浮宮一度被民眾佔領破壞，羅伯被任命為羅浮宮改建的主要負責人，他以新古典的方式思考羅浮宮的改建計畫，到了拿破崙執政時期，他不遺餘力重新以古典的精神建造巴黎，帶動了全面的新古典風尚。

代表性建築有：凱旋門、瑪德蓮教堂、美國國會大廈、大英博物館、法國先賢祠等。

蒂什基維奇宮

我這次在俄波波旅遊好幾次看到用雕像撐住房子（下圖），可能是俄羅斯遺留的藝術吧？這種雕刻藝術和『女神列柱』的女神用頭支撐屋頂有異曲同工之妙。

可能是每天撐住陽台的運動量足夠了，這些雕像的六塊肌、人魚線都出現了。

貝納多‧貝諾托的城市景觀圖在重建教堂的過程裡扮演關鍵的角色，克拉克夫郊區街上常常出現貝納多的圖放在重建的建築物前面，讓遊客比對波蘭人民努力的奇蹟。

聖母訪親教堂（Kościół Wizytek）是一座羅馬天主教教堂，也是華沙具代表性的洛可可式建築風格教堂。

總統府（Presidential Palace）

加爾默羅會教堂（Kościół pokarmelicki w Warszawie）是羅馬天主教教堂，也是華沙新古典主義外觀特徵最強的教堂，二戰期間，只受到輕微程度的損壞。

亞當．密茲凱維奇（Adam Mickiewicz）篤信一個自由與多元文化的波蘭，是歐洲最知名的浪漫主義詩人之一，同時也是波蘭最偉大的詩人。

亞當．密玆凱維奇紀念碑（Adam Mickiewicz Monument）

聖安妮教堂（Church of St. Anne）是華沙歷史中心（即華沙老城區）的教堂，波蘭最著名的新古典主義外觀教堂之一，也是華沙歷史最古老的建築之一。

華沙老城區 - 皇家城堡的廣場

皇家城堡（Royal Castle），位於華沙老城區的入口，是華沙最重要的地標。

西吉斯蒙德圓柱（下圖），紀念齊格蒙特三世將波蘭首都從克拉克遷來華沙。

這棟建物最吸引的地方是.......見下圖

坐在窗台充滿詼諧感的雕像

聖若翰洗者聖殿總主教座堂（Cathedral Basilica of the Martyrdom of St. John the Baptist ），是老城區的一座天主教教堂，緊鄰耶穌會教堂。這座教堂是華沙三座主教座堂之一，被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名單。

耶穌會教堂是華沙風格主義教堂的代表作，從耶穌會往前走約20公尺就是市集廣場。

特殊風格的大門設計

老城區市集廣場

老城區廣場的美人魚雕像和哥本哈根的美人魚很不同。

哥本哈根的小美人魚楚楚可憐地坐在海邊的一塊岩石上等著王子，往往讓觀賞的遊客掬一把同情淚。這裡的美人魚卻化柔弱為剛強，左手持盾，右手拿劍，守護著華沙城。

居禮夫人故居在Freta 16，可是，導遊好像忘了帶我們去。

(擷取自Panoramio網站）

廣場旁的房子牆壁上掛著下面黃色牌子，我問導遊Chris，他說是地下管線的配置圖。Gaz是氣體，我想，可能是瓦斯管的配置圖吧？

波蘭的天氣說變就變，上次在奧斯維辛集中營旁邊的餐廳吃飯時就體會到了，這次到華沙老城區又遇到一次。

話說，領隊小侯讓我們在市集廣場自由活動 1小時，我先走到附近的禮品攤看看，因為沒有找到中意的紀念品就走回到廣場，坐在廣場的長椅上等...等一個拍人的機會。只是沒有等到我要的那個『機會』，卻等來一場雨。廣場上的遊客馬上作鳥獸散，我只能快步跑到牆邊，希望能少淋到一點雨。

集合的時間到了，有些團友還是沒帶傘，可能是想和老天爺對賭吧？

雨越下越大，我們只能躲進廣場邊的保羅教堂裡面暫時躲雨，等了約10分鐘，雨勢小了些，我們決定趕路，遊覽車就在幾個街口外等著。

中午吃的『中』餐廳有三個圓桌，不會擁擠，菜色佳，份量足。吃完飯後，當地導遊Chris即將離開我們，我不習慣離別的氛圍，躲在一角悄悄看著。

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這次吃飯比較讓我記憶深刻的是，我在洗手間撿到領隊小侯的護腕帶。

帶團領隊真的不簡單，除了張羅旅程上大大小小的事務外，有時還要幫忙拿轉盤上的行李，她手上帶的護腕帶，可能是職業傷害吧？看到小侯小小的個子，真讓人心疼。

我遇到好多領隊，他們的年資通常都已經二～三十年，服務很周到，可是，我感受到他們臉上不時流露出淡淡的世故和冷漠的神情。

畢竟，每個領隊帶團都會遇到不同的客人，有人和善，有人刁鑽，當他們一次又一次受到傷害之後，他們學會保護自己，開始戴著面具帶團。將心比心，如果我這輩子只會遇到這個人一次，我會掏心掏肺地跟他做朋友嗎？

再美好的旅程也有結束的一天，再溫馨的回憶也會隨著時間淡忘，幾個月以後，客人早已把領隊拋到九霄雲外，領隊怎會對團員付出真感情呢？

可是，小侯不一樣。

她看來年輕，其實在旅遊界也有一～二十年經驗，她第一項讓我印象深刻的服務是，每次check-in以後，她都會提供每個房間一張小小的時間表（下圖），讓我們省下一些麻煩。根據我以前參加旅行團的經驗，領隊通常是在遊覽車上宣布隔天的morning call、收行李和集合的時間，領隊往往一口氣說完了，我這個老人家還沒找到筆和紙...唉！